Французский модный дом Chanel представил свою первую коллекцию мужской декоративной косметики Boy de Chanel. При этом Chanel — уже далеко не первый бренд, предлагающий мужчинам средства макияжа. «Лента.ру» выяснила, почему и как мужчины в мировой истории и современности пользовались пудрой, помадой, подводкой для глаз и тушью для ресниц.
От Египта до Голливуда
Притирания и благовония, драгоценные ароматические масла и макияж в древности — отнюдь не были сугубо женской прерогативой. Право мужчины украшать себя не оспаривалось, особенно в тех случаях, когда речь шла о мужчинах, как теперь принято говорить, высокоранговых: правителях, князьях, царях, фараонах, верховных жрецах и прославленных победоносных военачальниках. Иногда все эти «должности» присваивал себе один человек; некоторые из них, не мелочась, называли себя воплощением божества на земле и наслаждались полученными преференциями.
В числе таковых были изображения, запечатлевшие этих выдающихся лиц при жизни или после смерти — на барельефах, фресках и рукописных миниатюрах. Благодаря древнеегипетским фрескам и древним папирусам современные исследователи могут представить себе и реконструировать облик фараонов и жрецов. И, судя по этим документам, и фараоны, и жрецы не пренебрегали макияжем, в частности, подводили себе глаза широкой черной полосой едва ли не до висков.
Например, в любви к макияжу были замечены фараоны Сети I и Рамзес II, победитель в легендарной битве при Кадеше. В ярком макияже древних правителей была вполне явная практическая польза: единственным способом общения с народом для них были публичные выступления, и для того, чтобы лицо властителя разглядели стоящие у помоста или иного возвышения подданные, оно должно было быть ярко накрашено. Макияж, как и массивные броские украшения и яркие одежды — «работал на узнаваемость» публичной персоны.
Египетская фреска с изображением сына фараона Рамзеса IX
Фото: Jim Henderson / Alamy / Diomedia
Воинственность отнюдь не мешала краситься и японцам. В традиционном театре кабуки, зародившемся в XVII столетии, играют исключительно мужчины, и все они наносят на лицо грим-кумадори. Все цвета этого грима несут символическую нагрузку — например, красный символизирует силу, смелость и справедливость — вполне мужские качества. Традицию гримироваться и подводить глаза японские актеры позаимствовали у китайцев — у них искусство сценического макияжа называлось ляньпу.
Свинцовые белила — основа белой краски, аналога нынешних тональных средств — были чрезвычайно вредны для здоровья, но ими пользовались не только японцы, но и европейцы. Белились при этом не только женщины, но и мужчины: белила скрывали, например, глубокие уродливые рябины — последствия черной оспы, от которой до второй половины XVIII века не знали прививок и лекарств. Этому же служили и популярные при дворе Людовика XIV (тоже переболевшего оспой) и его потомков «мушки» — накладные родинки из бархата, скрывавшие особенно заметные изъяны.
С набеленным лицом позировал для портретов один из самых скандальных персонажей Нового времени — британец Джон Уилмот, граф Рочестер. Этот молодой, но преждевременно состарившийся аристократ белился, подводил глаза и губы, чтобы скрыть следы разрушительных пороков и болезней (по легенде, он умер от сифилиса). Драматическая история Уилмота легла в основу сценария фильма «Распутник» 2004 года, главную роль в котором сыграл Джонни Депп, который и сам не чужд мужскому макияжу.
Театральные актеры в европейской традиции в Новое время и позже гримировались не так тотально, как актеры Кабуки, но все же довольно интенсивно: электричества в театрах не было, и при тусклом свете свеч, а позже газовых рожков и керосиновых ламп сценический макияж нужно было наносить жирно и ярко, иначе лицо сливалось в бледное пятно. Позже грим с театральных подмостков плавно «переехал» под кинематографические софиты. И там одним из первых гениев грима (да в общем и просто киногениев) стал Чарли Чаплин: он подводил края век карандашом и рисовал себе синяки под глазами — будущие smoky eyes — они делали его киногероя-бродягу трогательно изможденным и вызывающим сочувствие.
We will rock you
Ревущие 1920-е с их декадансом, употреблением запрещенных веществ и воспеванием в стихах и прозе спорных сексуальных практик уступили на три десятилетия место довольно консервативным и аскетичным обыкновениям. Шесть лет шла Вторая мировая война, в которую не до макияжа порой было и женщинам, а потом американское и в некоторой степени и европейское общество повернуло к семейным ценностям, консерватизму и самоограничениям (логично после кровопролитной и демографически разрушительной бойни).
Скромность закончилась (и, как тогда казалось, окончательно) с появлением рок-н-ролла, противозачаточных таблеток, сексуальной революции и движения хиппи. Мужчины 1960-х и 1970-х годов уже освободились от обязанности быть постоянно готовыми к труду и обороне. Они уклонялись от призыва в армию, объявляя себя пацифистами, отращивали длинные волосы и бороды, носили яркие рубашки, зависали на концертах популярных рок-групп и музыкальных фестивалях, расширяли сознание и экспериментировали со всем, до чего могли дотянуться.
Первые эксперименты с мужским макияжем (за пределами травести-культуры, где он никогда не был редкостью) позволили себе как раз рокеры. Дэвид Боуи, секс-символ и рок-икона, обводил глаза карандашом как на сцене, так и в реальной жизни. Самые заметные опыты этого рода относятся ко времени выхода его пластинки Diamond Dogs. Примерно в то же время еще молодой Игги Поп, гуру панк-рока и «крестный отец альтернативы», откровенно подкрашивал себе ресницы тушью, делая свой безумный взгляд еще безумнее.
Следом за Боуи стали пользоваться макияжем и фронтмены главных рок-групп 1970-х — The Rolling Stones и Aerosmith. Глаза красили и Мик Джаггер, и Кит Ричардс (кстати, он подводит веки и по сей день, в весьма преклонном возрасте), и Стив Тайлер, притом что никто не мог бы упрекнуть этих пожирателей сердец юных трепетных поклонниц в нетрадиционной ориентации или чем-то в том же роде. В отличие от рок-символа 1980-х, фронтмена группы Queen Фрэдди Меркьюри: этот обладатель голоса с великолепным диапазоном и яркий артист был открытым геем, и его макияжные эксперименты иногда доходили до грани травести.
Впрочем, никто не мог сравниться по яркости сценического грима с рок-группой Kiss: наверняка среди ее поклонников имелось немало людей, которые, встретив кого-то из своих кумиров на лондонской улице, просто не узнали бы их без черно-белой раскраски, ставшей неотъемлемой частью сценического имиджа музыкантов. Шутка про «не узнаю вас в гриме» в контексте Kiss понималась с точностью до наоборот.
Метросексуалы и все-все-все
Нулевые и десятые годы начались и проходят под знаком мультикультурности и толерантности. Любой мужчина может отрастить бороду, покрасить ее хной, украсить бусинами или сбрить начисто. Можно завязать на макушке хвостик, выбривать виски, примерять кроп-топы или натягивать чрезмерно узкие брюки, и никто не посмеет обвинить представителя сильного пола в неконвенциональности любого толка — если, конечно, он сам не пожелает совершить каминг-аут.
Нулевые принесли с собой, кроме повсеместного диктата престижного потребления, логомании и всех видов современного гедонизма, и такое понятие, как метросексуальность. Тем, кто не мог найти или дать определение непривычному явлению, просто указывали на живое лицо метросексуальности — Дэвида Бэкхема, звезду футбола 2000-х и рекламное лицо множества разных марок, от люксовых до демократичных.
Именно на примере Бэкхема молодым мужчинам нового тысячелетия заинтересованные компании (производители одежды, аксессуаров, спортивной экипировки и, конечно, косметики) объясняли, что ухаживать за собой, заниматься своим телом, своим гардеробом, своим имиджем и наконец своим макияжем отнюдь не стыдно. Флагманом в этом благом начинании стал итальянский модный дом Giorgio Armani (с которым в числе прочих успешно сотрудничал Бэкхем).
Помимо мужских ароматов, которые ни для кого, естественно, в XXI столетии не были в диковинку, дом одним из первых люксовых брендов запустил мужскую повседневную косметику, уже не рассчитанную исключительно на появления на рок-концертах и в ночных клубах. Помимо обычной уходовой косметики в линии были тональные средства и средства для макияжа глаз, благо подводки и тушь для ресниц стали у метросексуалов 2000-х практически обыденной вещью.
Рок-группа Kiss
Фото: Jordan Strauss / AP
Пример подал уже упомянутый Джонни Депп. Снявшись в своей звездной роли капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» с явно подведенными глазами и затем закрепив успех в «Распутнике», гетеросексуальный Джонни стал ходить с накрашенными веками и в обычной жизни. У него были на то причины: из-за плохого зрения актер носит очки, а с макияжем глаза лучше видны и под очками. Следом за старшим коллегой ярко красить веки, причем не только подводкой, но и тенями, стал и обладатель «Оскара», актер и музыкант Джаред Лето. Он делает себе декадентские smoky eyes в тон своим сине-серым глазам и очень нравится молодым женщинам.
Среди других артистических поклонников подкрашенных век, тонального крема и прозрачного блеска для губ — выходцы из гранжа 1990-х музыканты Брайан Молко и Билли Джо Армстронг, фронтмен любимой девочковой группы нулевых Backstreet Boys Эй Джей Маклин, рэпер Фарелл Уильямс, киноактер Джереми Реннер. Конечно, и в 2000-е было место одиозным персонажам, для которых сдержанный макияж — не вариант: ни Оззи Осборну, ни Мэрилину Мэнсону гигиенической помады недостаточно, но таких фриков все же не так уж много, большинство людей их возраста даже метросексуальничают сдержанно.
У молодежи мода на макияж (как и на нечеловеческие цвета волос) идет с Востока: европейские юноши, вроде солиста Tokio Hotel Билла Каулитца, подкрашивают глаза следом за кумирами китайских и корейских барышень. Никто не отменял метросексуальность и в футболе: Дэвид Бэкхем давно оставил футбольный олимп и неофициальный титул главного красавчика этого вида спорта — эти регалии перешли Криштиану Роналду, который — и это тоже ни для кого не секрет — не только носит бриллиантовые сережки, но и пользуется тональным кремом.
Последний тренд в мужском макияже следом за макияжем женским — уход за бровями. Мужчинам предлагают уже не только выравнивать тон кожи лица, подводить глаза и ухаживать за губами с помощью прозрачных бальзамов, но и выщипывать либо, наоборот, подрисовывать брови и придавать им четкую форму. Именно для этого предназначены новые средства из линейки Boy de Chanel. Станут ли они популряны у потенциальных потребителей, хватит ли у мужчин терпения подкрашивать брови, — покажет, как водится, только время.